Уроки по теме «Прочее» (35 уроков)

Как сверлить бетон без пыли

Прочее

Чтобы сверлить кирпич или бетон, не требуется особого таланта. Для этого нужно иметь хорошую ударную дрель, а также сверло, которое имеет победитовые напайки. Кроме того, необходим моральный настрой на то, что будет много шума и пыли. Если грохот перетерпеть можно, то загрязнённые ковры, мебель, бытовая техника могут вызвать массу огорчений. Чтобы бороться с пылью, применяют два способа: традиционный и прогрессивный. По традиционному способу при сверлении бетона на поверхности потолка применяют специальную воронку, которая изготовлена из бумаги и закрепляется на самой дрели.

Как сверлить бетон без пыли

Бумажный пылесборник

    Для изготовления бумажного пылесборника, нам понадобится:

  • Бумажный лист;
  • Ножницы;
  • Скотч.

Как высверливать бетон без пыли посредством пылесборника

Процесс изготовления бумажного пылесборника

1. Вырезать из бумаги заготовку (см. фото). Замерять ничего не нужно. Все проводится на глаз, в ряде случаев методом проб и ошибок.

2. Отрезать несколько полосок скотча и приклеить их одним концом к краю стола.

3. Взять дрель, вставить сверло в патрон и обернуть бумагу вокруг патрона таким образом, чтобы была воронка. Нижняя часть данной воронки должна быть ниже патрона, чтобы при его вращении она была неподвижной. Склеить края бумаги при помощи скотча.

4. Приклеить воронку скотчем к дрели. Проще это осуществить, применяя не одну длинную полосу скотча, а несколько коротких. Приклеивать полоски скотча необходимо внахлест, так, чтобы не было щелей, через которые высыпается пыль.

Данное несложное приспособление даст возможность вам собрать часть пыли в ходе сверления отверстий в потолке.

Теперь рассмотрим прогрессивный способ: сверление бетона посредством перфоратора, оснащенного вакуумным пылесборником.

Данный перфоратор – представитель линейки профессиональной Bosch, которая имеет высококачественные материалы и впечатляющие эксплуатационные и технические характеристики. У модели имеется съёмное всасывающее устройство, при помощи которого можно сверлить бетон, не думая о пыли.

Понятно, что данное решение обойдется несколько дороже, по сравнению с бумажной воронкой, но и результат будет отличаться. С подобным инструментом можно сверлить отверстия в потолке, в стенах и в полу.

Террасы и балконы без протечек. §4

Прочее

Системы гидроизоляции на основе жидких материалов
Системы гидроизоляции на основе жидких материалов.

Гидроизоляция

Прежде чем нанести жидкую гидроизоляцию, необходимо загрунтовать основание, чтобы уменьшить его впитывающую способность. Благодаря этой процедуре оно не будет оттягивать воду из жидкой гидроизоляционной массы. Наиболее популярными являются минеральные грунтовочные составы, которые проникают в основание на глубину около 2 мм. Для гарантии лучше нанести грунтовку в два слоя.

Далее нужно защитить места, наиболее подверженные протечке. Поверх компенсационных швов, во всех углах и в местах соединения балконной или террасной плиты со стеной накладывают уплотняющие ленты и готовые угловые профили. Уплотняющая лента, благодаря способности свободно деформироваться как при низкой, так и при высокой температуре, является устойчивой к появлению трещин. Для гидроизоляции террасы применяются жидкие полиуретановые мастики либо одно — или двухкомпонентные минеральные смеси. Они эластичны, то есть растягиваются, следовательно, компенсируют подвижки, возникающие вследствие теплового расширения отдельных слоев террасы или балкона. Обычно производители рекомендуют выполнение двух слоев такой гидроизоляции, Для нанесения используют кисти, шпатели или щетки. Жидкую гидроизоляцию наносят на края уплотнительных лент с нахлестом не менее 2 см. Работы можно проводить при температуре воздуха не ниже — 5°С и не выше +25°С. Исключается нанесение гидроизоляционной массы во время дождя и на солнцепеке. В зависимости от вида материала наносить его можно либо только на сухое основание, либо также и на еще влажное. Чтобы масса высохла и начала выполнять свою гидроизолирующую функцию, ее нужно защищать от солнца и дождя в течение 12 часов со времени нанесения.

Верхнее покрытие

Укладку верхнего отделочного покрытия можно начинать уже через 24 часа. Оно оберегает гидроизоляцию от механических повреждений: истирания и возможного пробивания.

Покрытие можно выполнить из морозостойкой керамической плитки или греса, которые кладут на эластичный клеевой раствор. Швы заполняют эластичной морозостойкой фугой, чтобы уменьшить риск появления в ней трещин, что привело бы к прониканию воды в нижние слои. На поверхность отделочного покрытия необходимо перенести компенсационные швы из нижнего слоя. Их ширина может быть меньше, чем в прижимном слое. Важно, чтобы совпадали их оси. Компенсационные швы не могут быть заполнены ни клеевым раствором, ни фугой. Их следует заполнить силиконом. Это сделает возможной свободную подвижку покрытия вследствие температурного расширения. Силикон нужно накладывать также над пристенным температурным швом, заполненным специальным эластичным шнуром, то есть в месте примыкания террасной плитки и плитки облицовки цоколя стены. Для покрытий больших террас, расположенных с южной стороны, лучше выбрать светлую плитку. Она отражает солнечный свет, благодаря чему покрытие не нагревается слишком быстро и уменьшается риск появления трещин. Темная поверхность нагревается быстрее и в ней возникают механические напряжения, которые могут привести к отслаиванию плитки от основания.

Три метода для гидроизоляции террасы

Хотя во всех методах используются жидкие гидроизоляционные составы, но они отличаются степенью эластичности. Самыми популярными являются решения, в которых компенсационный шов нужно закрывать уплотняющими лентами. Уже простое соединение ленты и жидкой гидроизоляционной мастики или минеральной массы позволяет получить герметичный слой, защищающий конструкцию от увлажнения.

На рынке, кроме того, присутствуют системы, которые благодаря высокой степени эластичности гидроизоляционного материала позволяют отказаться от необходимости выполнения компенсационных швов на поверхности. В таком случае роль гидроизоляции и слоя, фиксирующего верхнее покрытие, играет один и тот же материал — водонепроницаемый полиуретановый клей. Иногда гидроизоляция одновременно играет роль отделочного поверхностного слоя, который дополнительно укрепляют только препаратом на основе полимерных смол — полиуретановой или метилакрилатовой. При этом каждый производитель предлагает свой набор продуктов, поэтому такое деление в известной мере условно.

  1. Террасы и балконы без протечек
  2. § 1. Системы гидроизоляции на основе жидких материалов
  3. § 2. Что под гидроизоляцию?
  4. § 3. С теплоизоляцией или без?
  5. § 4. Гидроизоляция, верхнее покрытие

Террасы и балконы без протечек. §3

Прочее

Системы гидроизоляции на основе жидких материалов
Системы гидроизоляции на основе жидких материалов.

С теплоизоляцией или без?

Збигнев Рычивольски, конструктор, владелец строительной фирмы: теплоизоляция на террасе необходима в тех случаях, когда терраса находится над эксплуатируемым помещением, даже если это неотапливаемый гараж. Террасы, опирающиеся на столбы, а также балконы тоже требуют утепления. Но в данном случае достаточно всего лишь полосы теплоизоляции, уложенной вдоль стены дома. Важно, чтобы ее ширина была минимум 50 см, и слой теплоизоляции располагался как в нижней части плиты, так и на ее поверхности. Это минимизирует риск возникновения мостика холода в месте прохода железобетонной плиты через стену. Для утепления чаще всего применяется плиты из пенополистирола. Слой теплоизоляции должен иметь толщину 12-20 см. Лучше всего укладывать плиты в два слоя, чтобы избежать возникновения мостиков холода в местах соединения плит.

Марка пенополистирола не может быть ниже, чем ПСБ — С — 35. Лучше всего использовать экструдированный пенополистирол. Иногда используют готовые клинья из пенополистирола, которые, кроме того, что являются теплоизоляцией, заменяют уклонообразующий слой. За счет этого уменьшается нагрузка на конструкцию террасы или балкона.

Чаще всего толщина стяжки составляет 4-5 см; на всей поверхности террасы она должна быть одинаковой. На больших поверхностях рекомендуется выполнить продольное и поперечное армирование стяжки — это не позволит ей раскрошиться. Армировать можно либо стальными прутами диаметром 3 мм, либо сеткой с размерами ячеек 10 х 10 см или 15 х 15 см. В прижимном слое балконов и террас всегда нужно предусматривать компенсационный шов. Этот шов также называют температурным или дилатационным). Выполняют два вида швов: пристенные — вдоль стен, к которым примыкает плита, и принудительные — разделяющие стяжку на поля площадью около 4 м2. Ширина пристенных температурных швов должна быть не менее 1,5 см, а принудительных — 1 — 1,2 см. Глубина швов всегда на несколько миллиметров больше. На больших террасах компенсационные швы образуют сетку из квадратов размером 2 х 2 м, на узких и длинных балконах швы располагают через каждые 3 м вдоль линии уклона.

Если прижимный слой не армирован, компенсационный шов можно сделать, надрезав свежесхватившуюся стяжку приблизительно на 1/3 ее толщины, но не больше чем на 2/3, чтобы не прорезать пленку, которая находится под ней. Если уклонообразующий слой армирован, в местах предполагаемых компенсационных швов закладывают металлические уголки, а в пределах полей размещают арматуру. После выполнения стяжки уголки вынимают, а щели заполняют эластичным материалом, но не раньше, чем через 14 дней, когда стяжка «дозреет». Чаще всего, в щель вдавливают специальный шнур из эластичного синтетического материала. Его диаметр должен быть чуть больше ширины шва. Например, щель шириной 10 мм заполняют шнуром диаметром 12 мм. Шнур должен касаться обоих краев щели, но при этом не соприкасаться с ее дном, чтобы не переносить напряжения, возникающие в процессе усадки прижимного слоя, на нижерасположенные слои. Щель над шнуром нужно заполнить эластичной массой, формируя на ее поверхности вогнутый мениск. Это обеспечит герметичное заполнение компенсационного шва и повысит его устойчивость к перепадам температуры. В некоторых системных решениях рекомендуют сначала уложить на дно шва эластичную массу и лишь затем вставить в нее шнур.

  1. Террасы и балконы без протечек
  2. § 1. Системы гидроизоляции на основе жидких материалов
  3. § 2. Что под гидроизоляцию?
  4. § 3. С теплоизоляцией или без?
  5. § 4. Гидроизоляция, верхнее покрытие

Террасы и балконы без протечек. §2

Прочее

Системы гидроизоляции на основе жидких материалов
Системы гидроизоляции на основе жидких материалов.

Что под гидроизоляцию?

Цементная стяжка играет роль прижимного слоя для теплоизоляции, а также стабильного основания под верхнее напольное покрытие.

Слои террасы верхнее отделочное покрытие — защищает водонепроницаемый слой от механических повреждений: самым популярным решением является морозостойкая керамическая плитка, уложенная на клеевой раствор с заполнением швов эластичной фугой балюстрада — лучше всего, если она закреплена в торцах или по низу плиты, благодаря чему гидроизоляция, защищающая от проникновения влаги в нижерасположенные слои, не будет пробита прижимной слои — цементная стяжка толщиной 4-5 см, армированная сеткой из стержней 3 мм с размерами ячеек 10 х 10 см, одновременно играет роль подкладочного слоя под покрытие.

Гидроизоляционная пленка — защита теплоизоляции от проникновения влаги снаружи и разделительный слой между прижимным слоем и теплоизоляцией — позволяет независимо работать обоим слоям. Чаще всего, это полипропиленовая или полиэтиленовая строительная пленка толщиной 0,2 мм компенсационный шов — продольная щель, как правило, шириной 10 мм, обеспечивает свободную деформацию бетона, предотвращает появление в нем трещин. Его заполняют специальным эластичным шнуром из полиэтилена или полиуретана, а также эластичным материалом, формируя на его поверхности вогнутый мениск теплоизоляция — значительно ограничивает утечку тепла из помещения, находящегося под террасой, а также через стык плиты террасы со стеной — неутепленная конструкция провоцировала бы появление мостика холода; чаще всего, это пенополистирол или экструдированный пенополистирол гидроизоляция — защищает конструкцию террасной плиты от разрушения; представляет собой водонепроницаемую бесшовную мембрану из минеральной или полиуретановой массы толщиной минимум 2 мм плита террасы — или перекрытие над помещением этажа, расположенного ниже. Чаще всего, это железобетонная плита, сформированная с уклоном 1,5-2%, который обеспечивает естественный отвод воды с поверхности террасы. Если плита не имеет уклона, на ней выполняют разуклонку — цементную стяжку.

  1. Террасы и балконы без протечек
  2. § 1. Системы гидроизоляции на основе жидких материалов
  3. § 2. Что под гидроизоляцию?
  4. § 3. С теплоизоляцией или без?
  5. § 4. Гидроизоляция, верхнее покрытие

Террасы и балконы без протечек. §1

Прочее

Системы гидроизоляции на основе жидких материалов
Системы гидроизоляции на основе жидких материалов.

Некачественно выполненные и оставленные на произвол стихии террасы и балконы могут растрескиваться и протекать. Чтобы защитить их от воздействия неблагоприятных погодных факторов, нужно очень тщательно выполнить все конструктивные слои напольного покрытия, особенно гидроизоляцию.

Любая терраса и балкон должны иметь минимальный уклон наружу для обеспечения естественного стока дождевой и талой воды — это не позволит воде застаиваться. В противном случае вода при замерзании, увеличиваясь в объеме, могла бы повредить не только внешнее покрытие, но и нижерасположенные слои пола террасы. Уклон, как правило, формируется уже на поверхности бетонной плиты, которая представляет собой основу конструкции балкона или террасы. Можно также смонтировать плиту без уклона, а поверх нее выполнить разуклонку, или уклонообразующий слой. Как правило, он имеет 1,5-2% уклон. Он настолько мал, что вышележащие слои не будут с него сползать. В самом тонком месте, у внешнего края террасы, толщина уклонообразующего слоя не может быть меньше 3,5-4 см, поскольку иначе он стал бы крошиться. Чтобы при 2% — ном уклоне уклонообразующий слой имел у внешнего края 3 — метровой террасы толщину 4 см, его толщина у стены должна составлять 10 см.

Однако формирование соответствующего уклона — это лишь первый шаг к успеху. Гарантировать надежность конструкции пола балкона или террасы может лишь правильное выполнение всех остальных слоев.

Системы гидроизоляции на основе жидких материалов

Для решения этой задачи рынок предлагает различные системные решения, но в каждом из них самая важная роль отводится гидроизоляции. Гидроизоляцию можно выполнить как из жидких материалов, образующих на поверхности бесшовное покрытие, так и с использованием рулонных материалов — мембран или пленок. В обоих случаях очень важно придерживаться всех рекомендаций производителей, касающихся соблюдения очередности работ и технологических перерывов, а также ограничений по поводу погодных условий.

Далее рассмотрим разные решения, в которых гидроизоляция выполняется из жидких материалов на минеральной и битумной основе.

  1. Террасы и балконы без протечек
  2. § 1. Системы гидроизоляции на основе жидких материалов
  3. § 2. Что под гидроизоляцию?
  4. § 3. С теплоизоляцией или без?
  5. § 4. Гидроизоляция, верхнее покрытие

Как утеплить лоджию

Прочее

Каждый из нас мечтает о балконе, а если не о балконе, то хотя бы о том месте, где каждое утро сможет почувствовать прикосновение природы. Для того, чтобы лоджия стала комфортной, необходимо утеплить её пол, а также потолок и стены.

Как утеплить лоджию

Большинство начинающих строителей спрашивают: «Чем утеплять лоджию?». Ответ прост, теплоизоляционные материалы, которые вы выберете, будет зависеть от вас и от вашей цели, которую вы преследуете по окончанию строительных работ. Также следует присмотреться со стороны финансовых затрат. Лоджию, к примеру, стоит утеплить намного дешевле, нежели утеплить балкон.

На теплопотери вашей лоджии влияет множество факторов:

  • Во-первых, существенную роль играет сторона света, на которой находится балкон;
  • Во-вторых, есть ли остеклённые балконы у ваших соседей;
  • В-третьих, очень важно знать, какие стройматериалы использовались при строительстве вашего дома. Так как у каждого материала, свой порог устойчивости к холоду;
  • В-четвертых, перед утеплением необходимо убедится в том, насколько хорошо отапливается ваш дом.

Строительные материалы для утепления лоджии

Для теплоизоляционных работ используют самые различные стройматериалы, начиная от обыкновенных утеплителей из минеральной ваты и заканчивая высокоэффективными вспененными утеплителями. Минеральная вата может использоваться как жесткая, так и мягкая. По окончанию теплоизоляционных работ, лоджию утепляют отделочными работами (декоративная шпаклевка  или пластиковый сайдинг).

На пол, как правило, кладут евродоску. Такое напольное покрытие изготавливается из разных пород древесины. Толщина его не превышает 40 мм. После укладки деревянного покрытия, большинство хозяев, желают утеплить еще лучше. И осуществляют укладку ковролина или линолеума.

Как правильно утеплить балкон

При утеплении балкона, необходимо знать некоторые нюансы, для того чтобы максимально сохранить тепло в вашем доме.

  • При утеплении балкона необходимо переконструировать внешнюю стену. Иными словами превратить парапет во внешнюю стену;
  • Установить специальную систему остекления;
  • Осуществить целый ряд работ по гидроизоляции;
  • Установить систему отопления для отопления в зимний период;
  • Утеплить все конструкционные элементы лоджии – стены, пол, потолок.

Самым проблемным место при утеплении балкона является парапет. Вам повезет, если он изготовлен из кирпича. Как правило, такие парапеты существуют в современных новостройках. Однако, в старых же домах, парапет изготовлен из единой бетонной плиты, которая не способствует сохранению тепла, защите от шума и влаги. Поэтому, чтобы парапет начал выполнять свои функции, первоначально необходимо заделать щели. Если они крупные, то необходимо заделать кирпичом, если же мелкие – то можно забетонировать.

Следующий этап – это установка специальной системы окон. Дело в том, что парапет в данном случае должен быть капитальным.

Плита, на которой располагается лоджия, рассчитана на определенную нагрузку, которая задается при строительстве самого дома. Как правило, в старых домах несущая способность не превышает 200 кг/м2, а в новых  — 400 кг/м2.  При возведении стены, лучше строить с запасом прочности, для того чтобы избежать аварийной ситуации (обвала балкона).

Лучше всего будет, если дом построен из кирпича, так как его прочность выше, по сравнению с панельным домом. Однако, перед началом работ, необходимо обратится за информацией в ЖЭС, где инженер сообщит нужную вам информацию.

Чаще всего дополнительную стену возводят из легких строительных материалов. Таких как: пустотелые кирпичи, пенобетонные блоки и плиты. Для справки, теплопроводность у таких стройматериалов, гораздо ниже, чем у бетонной плиты. А это значит, что такая стена будет намного лучше сохранять тепло в вашем доме.

Свойства гидроизоляции:

  • Абсолютная устойчивость к влаге;
  • Максимальная устойчивость к агрессивным воздействиям окружающей среды и различным видам нагрузок (термической, механической, химической);
  • Гидроизоляция должна быть экологически чистой и безопасной;
  • Гидроизоляция должна быть огнеупорна и боятся высоких температур;
  • Наличие хорошей адгезии;
  • Довольно невысокая цена;
  • Наличие антисептических свойств. Иными словами говоря, гидроизоляция не должна содействовать зарождению микрофлоре в своей структуре.

Если балкон требует дополнительной установки металлической конструкции

Дополнительную конструкцию устанавливают вплотную к парапету, и уже на нее устанавливают всю систему остекления. Сама по себе конструкция довольно легкая и не занимает много времени при установке.

Однако у конструкции существует один заметный минус. Они имеет стальные стержни, которые соединяются с лоджией, для увеличения жесткости всей конструкции. После чего, по периметру балкона образуется своеобразный порог. Как известно из курса физики, металл обладает очень большой теплопроводностью, поэтому тепло он будет плохо сохранять. 

В итоге, ваша металлическая конструкция будет требовать дополнительной теплоизоляции. Для металлических и многих других строительных поверхностей существует 3 вида гидроизоляции: битумно-полимерные, гидроизоляция пленочного типа, а также изоляция проникающего типа.

В 20 веке зачастую использовали рубероид. Это строительный материал, картонная основа которого пропитана строительным битумом. Использовали его лишь потому, что не было другой гидроизоляции. Рубероид обладал одним значительным минусом, при воздействии высокий температур, он терял свою структуру. Иными словами говоря, такой материал был нестабильным, к примеру, для кровли крыши.

Сейчас же используется битумно-полимерный материал. В целом он схож с рубероидом только внешними чертами, в то время как его основные свойства изрядно отличаются.  Основой у такой изоляции могут выступать как стекловолокна, так  и синтетические волокна, которые связываются с помощью битумно-полимерного вещества.

Наиболее продвинутой изоляцией, является изоляция на полиэстеровой основе. Такая изоляция может быть «подвижна», а также абсолютно устойчива к высоким температурам.  Все выше перечисленные материалы довольно громоздки и требуют наличия квалифицированных рабочих, так как самостоятельно вы вряд ли справитесь с ними.

Гидроизоляционные материалы пленочно типа представляют собой обычную пленку, которые отличаются только толщиной и плотностью.

Особое внимание привлекла в настоящее время гидроизоляционное покрытие проникающего типа.  Сам по себе материал представляет различную совокупность материалов, как на цементной основе, так и на полимерной. В настоящее время выделяют два типа: жидкая грунтовка и сухая цементная смесь.

После установки гидроизоляции, необходимо позаботится о паровой и ветровой защите. В первом случае, устанавливают парозащитную пленку. При нормальной эксплуатации такая пленка может защищать ваш дом в течение 30-40 лет, но это только в том случае, если пленка будет установлена правильной лицевой стороной.

Также следует помнить, что гидроизоляционные работы следует проводить только в сухую погоду. Стыки гидроизоляционного материала соединяются скобами степлера или оцинкованными гвоздями с плоской шляпкой.

Ветроизоляционные материалы  используются при утеплении стен с внешней стороны. Суть их защиты заключается в том, что они препятствуют проникновению переизбытка ветра и влаги в теплоизоляционные слоя.

При выборе ветроизоляционных материалов необходимо учитывать сопротивление паропроницанию. Иными словами говоря, пропускная способность пара должна уменьшаться в направлении движения пара. Ветрозащитный материал монтируется к внешней стороне, вплотную к теплоизоляции. Крепится такой слой с помощью оцинкованных гвоздей с плоской шляпкой.

У каждого гидроизоляционного слоя своим преимущества и свои недостатки. К примеру, если говорить о листовых или  рулонных материалах, то специалисты утверждают, что хороши  и первые, и вторые. Как правило, они используют их в зависимости от поставленной задачи. Если лоджия имеет простую форму и небольшую площадь, то можно покупать листовую гидроизоляцию. Правда со временем она может сыграть злую шутку, особенно в месте стыков.

Если вы собираетесь утеплять не только лоджию, то тут необходимо воспользоваться рулонной гидроизоляцией. Основным преимуществом данного материала является то, что она образует минимум стыков и лучше защищает от влаги.

Также не следует забывать, что походу выполнения работы все места стыков должны быть обработаны герметиком. Лучше всего использовать те, которые предназначены для уличных работ с максимальной степенью защиты.

Говорить можно без конца о свойствах тех или иных стройматериалов. Помнить нужно одно, если вы взялись за ремонт, то необходимо довести его до конца, в таком случае все ваши усилия будут вознаграждены.

Как просверлить стекло

Прочее

Как просверлить стекло

Каждый из нас в жизни, хоть раз сталкивался с тем, что нужно было просверлить стекло. Дело в том, что стекло довольно хрупкий материал и без сноровки у вас вряд ли получится.

Для того чтобы сделать отверстие вам необходима – дрель, но можно и шуроповерт. Самое главное чтобы и дрель и шуроповерт имели регулятор оборотов. Также следует при себе иметь трубчатое сверло с алмазным напылением, воду и любое клейкое вещество (изолента или пластилин).

Трубчатое сверло довольно широко известный инструмент на строительном рынке, однако существуют и точные подделки, которые сложно выявить неопытному строителю.

Поделки можно отличить тем, что алмазное напыление слезает со сверла, сразу же после первого отверстия. Также выбирая ту или иную модель сверла, следует обратить внимание на материал, из которого сделано само отверстие. Все дело в том, что некоторые из них изготавливаются из латуни. А как известно, такой материал очень сильно подвергается механическим воздействиям.  Помимо трубчатых сверл еще существуют и конусные сверла, они также  имеют довольно хорошую репутацию.

Существенным недостатком конусных сверл является то, что они перемалывают всю высверливаемую массу в пыль, да и размеры таких сверл довольно ограничены.

В то время, как многообразие диаметров трубчатых сверл не перестает радовать глаза.

Кстати, обсуждая свойства стекла в дальнейшем, хочу отметить, что просверлить закаленное стекло довольно сложно, но чаще всего просто невозможно. Оно обязательно даст трещину.  Отличить закаленное стекло от обыкновенного всегда можно по некоторым признакам:

  • Закаленное стекло имеет различные мелкие дефекты, которые образуются в результате воздействия валов в печке, а также видны невооруженным взглядом;
  • Также у закаленного стекла обработаны кромки;
  • Ко всему прочему, только у закаленного стекла есть внутренние напряжения, которые можно рассмотреть через поляризационный фильтр.

Разметку стекла лучше всего осуществлять с помощью фигуры квадрата, который должен очерчивать круг, который будет просверлен. При работе с трубчатым сверлом могут возникнуть некоторые затруднения. Так как такое сверло не имеет центра, и отцентрировать его будет достаточно затруднительно.

В данном случае применяют кусок древесины, которое имеет отверстие того профиля, что и стекло. Данный фрагмент крепится к стеклу с помощью пластилина или клейкой ленты.

В дальнейшем можно обходиться и без него, но для начала необходимо «набить руку», чтобы она твердо держала дрель и сверло.

Из курса химии вы должны помнить, что алмазное напыление, в точности, как и стекло, боится перегрева. Для того чтобы это не случилось необходимо охлаждать место сверления водой. Лить «неудержимым потоком» нет необходимости. Достаточно из пластилина соорудить «маленький бассейн» и заполнить его водой, так чтобы отверстие было погружено полностью в воду.

Во время работы на рабочую поверхность сильно давить нет необходимости. Достаточно осуществлять средние усилия, чтобы удерживать дрель, а также держать средние обороты. По мере увеличения глубины сверла, необходимо поднимать сверло, чтобы вода успела смочить кромки отверстия и понизить температуру сверла.

По мере работы, в торце самого стекла вы можете увидеть глубину, на которую вы продвинулись. Если вы прошли половину торцевого сечения, тогда выполняйте разметку заново и сверлить стекло с другого конца. Таким образом, вы сможете избежать различных механических деформаций по окончанию сверления.

Вся выше описанная методика, может пригодиться и для сверления керамики и для сверления керамогранита. За частую плитку приходится сверлить в вертикальном положении, что вызывает затруднения с охлаждением. Если вы работаете один, то работать надо по следующему принципу. В одной руке держать дрель, в другой хорошо смоченную тряпку. Как только посверлили немного, смочили отверстие. Как правило, тряпку лучше прижимать над отверстием. В таком случае влага обязательно попадет в отверстие.

Снятие старой краски

Прочее

Снятие старой краски

Очень часто в процессе ремонта нам требуется удалять краску, и к приятным занятиям это уж точно не отнести. Использовать различные растворители, в состав которых входит щелочь или кислота, выходом назвать затруднительно – так как есть большая вероятность  отравиться парами этих вредных веществ. При масляной краске, если вы решили смешивать ацетон с бензином, то без респиратора это делать вообще не рекомендуется, иначе проблемы с легкими не заставят вас долго ждать! Так есть ли безопасные способы? – справедливо спросите вы – Есть! Однако на эти способы у вас уйдет гораздо больше времени и сил.

К примеру, можно применять всеми забытую кальцинированную соду смешивая ее с гашеной известью. С этим способом вы вполне потратите не только время, но и рискуете не получить должного результата, так как на старую въевшуюся краску эта смесь подействует едва ли. Также минус этого способа в том, что такая смесь течет, а значит, ее нельзя использовать при снятии краски с потолка. Можно конечно попробовать избавиться от старой краски при помощи строительного фена. Смотрится он почти так же, как и обычный домашний фен,  для сушки волос, но возможностей у него больше, так как его мощность гораздо мощнее. Въевшаяся краска прогревается горячим воздухом, после чего мало-помалу снимается шпателем. Используя этот способ, не разрешается держать сопло фена на одном месте продолжительное количество времени, потому как краска легко может загореться. Можно также использовать и паяльную лампу, если дело касается снятия масляной краски. Делается это таким же образом, отогревая и соскребая размокший слой шпателем. Работая на маленьких участках, возможно использовать электроутюг, отглаживая поверхность через слой фольги. 

Все эти способы, как и говорилось выше, займут у вас очень много времени. Если вы хотите получить более быстрый результат, то  стоит обратить свое внимание на выпускаемые составы «смывка старой краски». Это средство подойдет для лакокрасочных покрытия на масляной, нитроцеллюлозной,  пентафталевой, эпоксидной, алкидной, полиуретановой основах. В общем, это средство с легкостью можно назвать универсальным, способным с легкость размягчать практически любые покрытия. Даже, казалось бы, на таких «безвыходных» покрытиях, как дерево, выявленное 5-ю слоями лака, или металл, который был окрашен в 10 слоев — оно тоже используется.  Состав с гелеобразующими веществами, позволяет работать на потолочных поверхностях. Этот раствор сделан таким образом, что при его нанесении, он не стекает с потолка, и соответственно, не станет разъедать что-либо вокруг.  Несмотря на то, что производители уверяют нас в том, что их составы не содержат вредных веществ, я бы посоветовал воспользоваться респиратором или маской, а потом, после окончании работы и вовсе оставить помещение как минимум на два часа.

К слову о безопасности. Хочу вас предупредить, что в старых домах, построенных еще в 60-х годах, многолетняя краска содержит «лошадиную» дозу свинца. Раньше строительные нормы были несколько другими, и все это разрешалось использовать. Снимаю такую краску, вы рискуете ухудшить свое здоровье! Ведь образовавшаяся маленькая пыль, при снятии такой краски, непременно попадет в легкие, а также будет оседать на полах, мебели и различной технике. Потом и все остальные станут дышать такой пылью. Поэтому, прежде чем приступить к такому ремонту, позаботьтесь заранее о мерах безопасности. Своих родных и близких отправьте куда-нибудь погостить, или предупредите о предстоящем ремонте. Для начала, смочите полностью всю поверхность, с которой вы намерены работать, водой – от этого, свинцовой пыли будет куда меньше. После этого можете приступать к снятию краски. В обязательном порядке, после того, как вы завершите свои работы – в помещении нужно будет провести влажную уборку.   Желательно не только повозить тряпкой по полу, а хорошенько вымыть с каким-нибудь моющим средством, подойдет даже жидкость для мытья посуды. Также пройдитесь по всем местам, где по возможности могла осесть пыль. Не лишним будет проветрить свое помещение. Рекомендации были взяты с законодательства США, где такие работы могут проводить только специально обученные люди. А всех жителей домов, где снималась старая краска, обследуют и проверяют на уровень свинца в организме. В любом случае, думаю, что эта информация не окажется лишней.

[Видео] Как резать гипсокартон

Видео, Прочее Гипсокартон

Решили собственноручно сделать ремонт, перестройку в своей квартире или предварить в жизнь несколько новых идей и планируете использовать листы гипсокартона? Не знаете, как правильно их разрезать? Нет надобности срочно вызывать специалиста, вы сможете без труда, используя нож, сделать это сами. А чтобы вы не сомневались в правильности своих действий, включайте готовый видео-ролик «как резать гипсокартон» с пошаговой инструкцией, и у вас все получится. (далее…)

Как резать гипсокартон

Прочее

Как резать гипсокартон

Резка гипсокартона может вывести из себя любого новичка, для того чтобы получился ровный разрез, у неопытных людей бракуется до 30% листа. В действительности в резке гипсокартона нет ничего сложного. В данной статье опишем процесс наиболее простого, прямого реза.

Итак, нам понадобится:

рулетка;
металлический профиль;
канцелярский нож, не слишком хлипкой конструкции.

Отметим с двух сторон необходимый нам размер, далее прикладываем подходящий по длине профиль и проводим 1-2 раза ножом по верхнему слою гипсокартона. При этом следим, чтобы в резе не было пропущенных участков, иначе лист может сломаться не ровно.

Теперь поставим лист на ребро и слегка(!) постучим по нему коленом с другой стороны в районе нашего реза. Гипсокартон сломается ровно по месту сделанной разметки. Остается только удерживая две половинки, провести лезвием ножа по месту разреза, чтобы разделить и заднее покрытие.

Посмотреть резку гипсокартона на видео