Уроки по теме «Прочее» (35 уроков)

Как резать стекло

Прочее

Режем стекло

Если вам необходимо отрезать небольшой кусок стекла, не стоит сразу же обращаться к мастеру, резка стекла не так сложна, как кажется. Рассмотрим простой и в тоже время безотказный способ резки стекла, который вы можете применить самостоятельно в домашних условиях.
Данный способ имеет ограничения, кусок стекла не должен превышать 60 см. в длину. Кроме того, часть, которую мы отрезаем, должна быть достаточно широкой, не менее 10-15 см.

Итак, режем стекло.

Шаг 1. Очистить поверхность в области резки. Любая грязь может привести к неровному резу.

Режем стекло: шаг 1

Шаг 2. Для того чтобы получить гладкую, ровную линию, смажьте стеклорез машинным маслом.

Режем стекло: шаг 2

Шаг 3. Возьмите ваш стеклорез как карандаш. Убедитесь в том, что колесо направлено на стекло и проведите его должным образом.

Режем стекло: шаг 3

Шаг 4. Проведите ровно и спокойно стеклорез от одного края к другому. Твердый звук означает, что вы нажимаете слишком сильно или что у вас не смазанный стеклорез.

Чем меньше звука исходит, тем ровнее будет ваш рез.

Режем стекло: шаг 4

Шаг 5. Для ровного реза используйте линейку, лучше, если она будет достаточно толстая, это позволит избежать наезда стеклореза на линейку.

Режем стекло: шаг 5

Режем стекло: шаг 5а

Шаг 6. Возьмите каждую сторону как на рис. и сделав небольшое усилие сломайте стекло.

Важно! Не нужно применять сверх усилия. Весь процесс должен выполняться с помощью движения запястьев, локти при этом должны быть неподвижны.

Режем стекло: шаг 6

Шаг 7. Для того чтобы убрать острые края, используйте мелкую наждачную бумагу или точильный камень. Пройдитесь по всему периметру стекла как на рис.

Режем стекло: шаг 7

Как убрать ржавчину с металла

Прочее

Чтобы наш дом выглядел привлекательным и создавал атмосферу праздника, красивым в нем должно быть абсолютно все. Особенно следует позаботиться о декоративности и надежной защите металлических элементов конструкции. В этом помогут современные лакокрасочные материалы для металлов.

В современном строительстве и в быту применяется множество металлоконструкций из стали, которые должны быть защищены от воздействия окружающей среды, вызывающей коррозию — разрушение (разъедание) металла под влиянием химических и электрохимических процессов. С течением времени коррозия приводит к снижению прочности и разрушению металлических изделий, они постепенно утрачивают первоначальный вид и теряют свои конструктивные качества. Скорость коррозионных процессов зависит от условий, в которых изготавливаются и эксплуатируются изделия. Поскольку полностью устранить атмосферное воздействие на металлические конструкции практически невозможно, на первый план выходят вопросы их эффективной защиты.

Практика показывает, что для любых металлических конструкций в условиях их эксплуатации наиболее простым и доступным способом антикоррозийной защиты является применение специальных красок по металлу. Лакокрасочные покрытия имеют целый ряд преимуществ по сравнению с другими видами защитных покрытий: прежде всего это легкость и быстрота нанесения, а также возможность получения покрытия любого цвета в соответствии с проектом здания или ландшафтным дизайном. Немаловажной является и возможность обработки металлоконструкций больших габаритов и сложной конфигурации.

Реставрация металла

Современные лакокрасочные материалы и инструменты позволяют без особых усилий поддерживать металлические изделия в хорошем состоянии. При правильном уходе они будут служить долгие годы.

В то же время в строительстве помимо простой стали все чаще применяются различные металлоконструкции из оцинкованной стали и цветных металлов. Вопреки распространенному мнению, оцинкованная сталь все же подвержена коррозии, пусть и в гораздо меньшей степени, чем обычная сталь. Поэтому такие изделия также желательно покрывать защитным слоем. К тому же неокрашенный металл не всегда вписывается в архитектурное или конструкторское решение объекта. В таком случае металлические поверхности нуждаются в декоративной окраске, придающей готовому объекту законченный вид.

Важно помнить, что адгезия большинства антикоррозионных покрытий к оцинкованной стали и цветным металлам недостаточна. Эти материалы требуют применения специально адаптированных красок, которые имеют повышенную адгезию и обеспечивают надежное сцепление с такой сложной для окраски поверхностью.

Подготовка основания

Первое, что необходимо сделать, это оценить качество основания. Если на металлической поверхности сохранилось старое лакокрасочное покрытие, его прочность можно определить при помощи малярной ленты: на старом лакокрасочном покрытии острым металлическим инструментом делаются надрезы, на это место наклеивается малярная лента, после чего ее нужно резко оторвать. Если старое покрытие держится непрочно, его следует полностью удалить. Если слой старой краски не нарушается, прочность достаточна для нанесения нового слоя краски. В этом случае нужно просто очистить основание от загрязнения и обезжирить. Исключение составляют радиаторы отопления — с них в любом случае желательно удалить старый слой краски, чтобы не создавать толстый слой, ухудшающий теплоотдачу.

Следующая процедура — очистка поверхности от продуктов коррозии, жировых и других загрязнений. Существует три основных способа очистки: механический, химический и термический.

Механический способ очистки подразумевает применение каких-либо абразивных материалов (песка, дроби, смеси песка и воды, наждачной бумаги и т. п.) или специального инструмента (щеток, ножей, шлифовальных машинок). При помощи механической очистки можно получить хорошо очищенную поверхность с равномерной шероховатостью, которая будет способствовать повышению адгезии к лакокрасочной пленке.

К химическим способам очистки поверхности относится ее обезжиривание и очистка от различных органических загрязнений. Такая очистка производится с помощью щелочных моющих составов или активных растворителей (в зависимости от типа загрязнения).

Термический способ применяется: для очистки деревянных или металлических поверхностей от слоя старой краски с помощью термофена; для очистки металла от ржавчины и окалины с использованием пламени кислородно-ацетиленовой горелки.

При подготовке к окраске основы из оцинкованной стали нужно иметь в виду, что слой цинка на ее поверхности очень тонкий. Поэтому механический метод очистки для таких основ применять нежелательно. Лучше обойтись химическим методом.

После очистки поверхности наступает очередь еще двух подготовительных процедур — грунтования и шпатлевания. Грунтование осуществляется для создания прочной связи между окрашиваемой поверхностью и последующими слоями лакокрасочных материалов. Кроме того, грунтование обеспечивает высокую коррозионную устойчивость металлической основы, позволяет перекрывать поры и другие дефекты. По очередности работ грунтование — это следующая процедура после окончания работ по очистке поверхности. Она заключается в нанесении на поверхность тонкого слоя специального материала — грунтовки.

Грунтовки для металлов изготавливаются на основе природных или синтетических, жидких или твердых пленкообразующих веществ — олиф, различных органических смол и т. п. Они наносятся на окрашиваемую поверхность и образуют после высыхания однородную пленку с хорошим сцеплением с поверхностью.

Реставрация металла
Достаточно одного взгляда на яркий разноцветный металлический забор, чтобы настроение сразу улучшилась.

Реставрация металла
Краска не талька придает металлическим кровлям привлекательный внешний вид, на и защищает от корразии.

Пленка обеспечивает качественное нанесение последующего слоя лакокрасочного материала.

Основное предназначение данных грунтовок — защита металлов от коррозии. Существует шесть основных механизмов такой защиты и каждому соответствует свои тип грунтовок. Таким образом, шпатлевки для металла подразделяются на несколько видов по механизму их действия:

  • изолирующие
  • пассивирующи
  • фосфатирующие
  • ингибирующие
  • протекторные
  • преобразователи ржавчины

Изолирующие грунтовки служат барьером, препятствующим проникновению влаги и кислорода к защищаемой поверхности (т. е. выполняют изолирующую функцию). Такие грунтовки обычно содержат в своем составе наполнители (тальк, барит). Часто в них добавляют также цинковые белила, которые в пленке на основе масляных или алкидных связующих образуют нерастворимые в воде мыла, уменьшающие скорость коррозии металла. Однако поскольку все полимерные покрытия в той или иной степени все же пропускают влагу, применение изолирующих грунтовок позволяет лишь отдалить начало коррозионного процесса, но не предотвратить его. Изолирующие грунтовки наносятся в основном по черным металлам. Еще одним их преимуществом является то, что они существенно дешевле всех остальных видов грунтовок для металлов.

Реставрация металла

В состав преобразователей ржавчины входят специальные модификаторы, преобразующие оксид железа (ржавчину) в нерастворимые соединения.

Пассивирующие грунтовки (т. е. делающие поверхность металлов химически пассивной). Используются способы защиты, основанные на снижении электрохимической активности металла. Исследования показали, что пассивирующим действием обладают хроматные пигменты, замедляющие коррозию стали, магниевых и алюминиевых сплавов, а также других металлов. Содержание пассивирующего пигмента в грунтовке составляет порядка 15-20% от массы пленкообразующего компонента.

Фосфатирующие грунтовки образуют на поверхности стали фосфатные соединения, которые усиливают антикоррозионное действие защитного покрытия. Такие грунтовки имеют еще одно важное преимущество: они заметно облегчают окраску оцинкованной стали, к которой большинство лакокрасочных материалов не имеет достаточной адгезии. Фосфатирующие грунтовки хорошо сцепляются с поверхностью оцинкованной стали, а уже для создания верхнего декоративного покрытия могут использоваться любые подходящие краски.

Ингибирующие грунтовки — это сравнительно новый тип грунтовок. Введение в их состав ингибиторов коррозии (ингибитор — вещество, замедляющее химическую реакцию) позволяет создать новый вид лакокрасочных материалов — грунт эмали, сочетающие достоинства, как грунтовок, так и эмалей.

Протекторные грунтовки содержат в своем составе большое количество (80-90%) высокодисперсных (т. е. очень тонко размолотых) металлических порошков. Как правило, это порошки цинка, свинца или металлических сплавов, электродный потенциал которых должен быть меньше, чем у защищаемого металла. В этом случае при возникновении условий для электролитической коррозии первым разрушается именно порошок, защищая тем самым окрашиваемый металл. При разрушающем механическом воздействии на окрашенную поверхность частицы порошка также принимают удар на себя, выполняя функции протектора. В качестве пленкообразующего для протекторных грунтовок чаще всего применяют эпоксидно-полиамидные составы, жидкое стекло, органосиликаты, алкидно-стирольные смолы и др.

Грунтовки — преобразователи ржавчины — очень удобны в практическом отношении, поскольку при проведении окрасочных или ремонтных работ зачастую затруднительно, а иногда и просто невозможно полностью очистить подлежащую окраске поверхность металла от ржавчины. При использовании такой грунтовки достаточно удалить механическим способом верхний рыхлый слой ржавчины. В состав таких грунтовок входят специальные модификаторы, способствующие переводу оксидов железа (ржавчины) в нерастворимые, плотно сцепленные с поверхностью металла соединения. Эти соединения не нарушают адгезии и коррозионной устойчивости покрытия. В качестве модификаторов используются производные фосфорной кислоты и некоторые дубильные вещества.

Нанесение грунтовки

Грунтовку можно наносить кистью, валиком, тампоном, краскораспылителем. Слой грунтовки должен быть тонким по сравнению с внешними слоями краски. При правильно выполненном грунтовании толщина пленки составляет 0,01-0,1 мм. Если поверхность грунта получилась глянцевой, ее нужно слегка зачистить мелкой наждачной шкуркой для лучшего сцепления с последующими слоями лакокрасочных материалов.

Когда грунтование закончено и грунтовка затвердела, можно приступать к следующей операции — шпатлеванию поверхности.

Шпатлевание служит для заделки трещин, выравнивания поверхности основы и придания ей однородности. Шпатлевка представляет собой смесь наполнителя (как правило, специально приготовленный мел), связующего вещества, пластификатора и специальных добавок (для шпатлевок целевого назначения).

Нанесение шпатлевки

Шпаклевочные смеси для ремонтно-строительных работ продаются в двух состояниях готовности — сухие (такие смеси непосредственно перед применением разводятся строго определенным количеством чистой воды, которое указывается в инструкции по использованию) и готовые к употреблению смеси, разведенные органическими растворителями. Как правило, шпатлевка наносится на поверхность и разравнивается при помощи шпателя. И наконец, когда поверхность основы полностью зачищена, загрунтована и зашпатлевана, можно начинать главную часть работы — нанесение верхнего финишного слоя лакокрасочного материала.

Шаг 1

Реставрация металла
Поверхность металлического предмета необходимо механически очистить от верхнего рыхлого слоя ржавчины.

Шаг 2

Реставрация металла
Оставшийся на металле плотный нижний слой ржавчины будет скреплен грунтовкой — преобразователем ржавчины.

Шаг 3

Реставрация металла
Грунтовка сохнет достаточно быстро. Примерно через два часа можно начинать нанесение финишного слоя краски.

Шаг 4

Реставрация металла
Благодаря грунтовке — преобразователю ржавчины окрашенная поверхность надолго останется защищенной от коррозии.

Покраска

Нанесение краски на металлические поверхности можно производить кистями, валиками или распылителями. Количество слоев краски определяется инструкцией по применению конкретного лакокрасочного материала и зависит в первую очередь от его укрывистости. Этим термином обозначается способность краски при нанесении на контрастную по цвету поверхность делать нижележащий цвет полностью невидимым.

Можно сказать, что этот показатель обратно пропорционален прозрачности краски — чем непрозрачная краска, тем менее толстый слой потребуется для скрытия цвета подложки. Укрывистость выражается в граммах краски, необходимой для закрашивания поверхности площадью квадратный метр. Правда, в большинстве случаев на упаковке указывают не укрывистость, а количество квадратных метров поверхности, которые можно покрыть одним килограммом (литром) краски (по сути, это тот же показатель укрывистости, только выраженный в более удобной для пользователя форме). Следует обратить внимание на то, что на некоторых красках написано «наносится в два слоя» и далее стоит цифра расхода краски при нанесении в один слой (таким образом, действительный расход краски будет в два раза больше).

С определенными сложностями можно столкнуться при расчете необходимого количества краски. Производители указывают расход на единицу окрашиваемой площади. И если предстоит красить плоские элементы (крышу, ворота и т. п.), проблем не возникнет. Но при покраске металлических элементов очень часто приходится иметь дело с такими элементами, как решетки, сетки, ограды и т. п. Измерить площадь подобных элементов практически невозможно. В этом случае придется полагаться на свой личный опыт или рекомендации продавца.

Краски для металла

Для покрытия металлических изделий и элементов строительных конструкций применяются в основном органорастворимые алкидные краски и эмали. Они представляют собой растворы синтетических алкидных (пентафталевых или глифталевых) смол в органических растворителях — как правило, это стирол или уайт-спирит.

Алкидные краски при высыхании образуют твердые, прозрачные, слабоокрашенные пленки большой толщины, весьма стойкие к воздействию различных реагентов. К достоинствам таких красок и эмалей можно отнести также высокую водостойкость, благодаря которой они применяются как для внутренних, так и для наружных окрасочных работ. Эмали выпускаются готовыми к употреблению. При загустевании к ним добавляют растворитель — скипидар, уайт-спирит. Применяют их для окраски элементов строительных конструкций, машин, механизмов, бытовых приборов и т. д.

Выбор красок по металлу

В первую очередь нужно определить место и условия эксплуатации окрашенного элемента конструкции или прибора. Если он будет эксплуатироваться вне помещения, то к выносливости лакокрасочного покрытия предъявляются более жесткие требования и для этих целей подойдут только краски для наружных работ. При окрашивании радиаторов отопления желательно применить краски, специально предназначенные для этой цели (они есть в линейках ведущих производителей).

Реставрация металла
Металлические сайдинги (панели для декоративной обшивки фасадов зданий) окрашиваются специальными красками.

Реставрация металла
Современные лакокрасочные материалы открывают новые возможности в применении металлических элементов.

Такие краски характеризуются повышенной теплопроводностью и не снижают эффективности отопительных приборов.

Главное правило, которым следует руководствоваться при выборе материалов для покраски (грунтовки, шпатлевки, краски): нужно приобретать продукцию одного производителя. Это гарантирует совместимость химического состава и хороший результат работы.

Как избавиться от грибка и плесени

Прочее

Поражение стены и потолка грибком плесени в углу квартиры
Рис 1. Поражение стены и потолка грибком плесени в углу квартиры.

Большинство из нас сталкивались с проблемой черного налета на швах и углах плитки в ванной комнате, ошибочно принимая это за грязь. К сожалению, дело обстоит намного страшнее, это плесень. В некоторых случаях проблема поражения квартиры грибком и плесенью настолько очевидна, что невооруженным взглядом можно увидеть целые стены пораженные черным налетом.

Причина появления грибка плесени

Как правило, люди не задумываются о происхождении грибка и плесени, к примеру, обнаружив под ванной черное скопление, протирают тряпкой и забывают о проблеме до следующей уборки. Между тем их споры остаются и заново продолжают размножаться.

Основная проблема поражения грибком или плесенью – это благоприятное условие для их развития. Влажное, плохо проветриваемое помещение, идеальное место для скопления спор. Дальше в самые кротчайшие сроки грибок способен поразить стену глубиной до нескольких сантиметров.

Кроме неэстетического вида, плесень очень опасна для здоровья. Люди проживающие в таких условиях, ежедневно вдыхают миллионы вредных спор выделяемых грибком и плесенью. Для маленьких детей, а также людей с проблемами дыхательных путей, вдыхаемые споры могут быть смертельными. Поэтому очень важно не просто временно удалить или замаскировать плесень или грибок, а избавиться от них раз и навсегда.

Как бороться с грибком и плесенью?

Итак, для начала нужно устранить причину появления плесени. Для этого необходимо обеспечить регулярную вентиляцию помещения, а также устранить причины повышенной влажности.

Устранив причины появления, приступаем к устранению грибка плесени. Самым универсальным способом избавиться от плесени, является готовая антисептическая грунтовка. Ее формула способна не только полностью удалить грибок на стенах и потолке, но и предотвратить его повторное появление.

Плесень вдоль плитки в ванной комнате
Рис 2. Плесень вдоль плитки в ванной комнате.

Удаление грибка плесени

С помощью шпателя удалите плесень со стен или потолка и тщательно высушите это место при помощи обогревателя. После того как участок полностью высохнет, нанесите с помощью малярной кисти антисептическую грунтовку. Через 3-4 часа, удалите остатки грибка и тщательно помойте поверхность водой. Повторно высушите участок и нанесите антисептическую грунтовку еще раз. Через 48 часов на загрунтованный участок можно будет клеить обои, наносить краску, клеить плитку и т.д.

Полезный совет

При большой площади заражения, для эффективного удаления плесени и грибка используйте раствор медного купороса. Растворите 100г. купороса 10 литров воды, обработайте с помощью краскораспылителя зараженный участок.

Правовая информация

Прочее

Положение

Веб-сайт «Уроки ремонта» (remuroki.ru) не является коммерческим, предназначен для личных, семейных, домашних и иных не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд физических лиц.

Вся информация предоставляется пользователям на безвозмездной основе. Положения законодательства о защите прав потребителей к отношению ресурса remuroki.ru не применима.

Авторские права

Большинство материалов присланы пользователями сайта специально для проекта, некоторые были взяты из открытых источников.

Если вы являетесь правообладателем какой либо информации помещенной на нашем сайте и условия на которых она представлена на нашем ресурсе не соответствуют действительности, просьба сообщить администрации, через форму обратной связи.

Утепление балкона своими руками

Прочее

В поисках дополнительного жилого пространства многие соединяют свои балконы с жилыми комнатами и кухнями, и потому все чаще возникают вопросы, как же грамотно утеплить балкон.

По законам физики, утепление балкона или лоджии должно осуществляться с наружной (холодной) поверхности любой ограждающей конструкции (пол, стена, потолок). В этом случае «старое» ограждение балкона переходит в зону положительных температур, пары влаги, выходящие изнутри, свободно проникают через слой утеплителя и, не накапливаясь, выходят наружу (рис. 1). Вся многослойная ограждающая конструкция с утеплителем «работает» надежно без ухудшения его теплоизолирующих характеристик. При условии, что для утепления будут применены «правильные» материалы, комфортность проживания в такой увеличенной за счет балкона квартире только улучшается.

Распределение температуры по толщине стены при утеплении снаружи
Рис. 1. Распределение температуры по толщине стены при утеплении снаружи

К сожалению, в многоквартирных домах практически всегда отсутствует возможность утепления снаружи отдельно взятой квартиры или балкона, и поэтому единственным выходом в этой ситуации остается утепление изнутри.

Казалось бы, чего легче — взял, прикрепил к стене какой-нибудь утеплитель, обшил его каким-нибудь листовым материалом, провел отопление и живи себе, радуйся в тепле и комфорте. Однако не все так просто, как может показаться на первый взгляд.

Наверняка, многие из тех, кто уже утеплил себе балкон таким способом, обратили внимание на то, что в холодное время года на полу около утепленной балконной стены появляется вода, которая непонятно откуда берется.

Откуда же берется конденсат?

Утепление изнутри отапливаемого помещения переводит существующее ограждение балкона в область отрицательных температур (рис. 2). А это всегда ниже температуры «точки росы». В этих условиях пары влаги, выходящие из помещения наружу (из области высокого парциального давления в область низкого), проходят через слой утеплителя и «упираются» в более плотный (чем утеплитель) и холодный материал ограждения. Естественно пар конденсируется на этой холодной поверхности и переходит в капельно-жидкое состояние.

Распределение температуры по толщине стены при утеплении изнутри
Рис. 2. Распределение температуры по толщине стены при утеплении изнутри

Ситуация развивается дальше, и уже через некоторое время (оно зависит от суровости зимы и температурно-влажностных условий в квартире) утеплитель и материал ограждения балкона намокают. Утеплитель при этом резко снижает свои теплоизолирующие свойства. Накопление влаги приводит к тому, что материалы уже не могут удерживать воду в своем объеме, и она начинает вытекать из стены. Даже, если у кого-то вода и не вытекает из стены, не стоит радоваться, ведь утеплитель все равно мокрый, потерял теплоизолирующие свойства, появились плесень, грибок. Создается ситуация когда утепление было осуществлено, но его как бы и нет.

Возникает резонный вопрос: и что же делать?

Выход есть. Расскажем о двух технических решениях, позволяющих утеплить балкон изнутри и избежать накопления влаги.

Первое решение утепления балкона основано на установке паробарьера перед слоем утеплителя для предотвращения возможности попадать водяному пару в его слой (рис. 3). Такой способ работает надежно при использовании утеплителей с любой, даже самой высокой паропроницаемостью, например, минеральной ватой.

Схема утепления балкона  изнутри с установкой паробарьера
Рис. 3. Схема утепления балкона изнутри с установкой паробарьера

Это решение удобно реализуется с применением технологии сухого строительства, в виде варианта «облицовка стен». Вместо металлических профилей и гипсокартона можно применить деревянный брус, а также стеновые панели из МДФ или ПВХ. В качестве паробарьера применяют обычную полиэтиленовую пленку, фольгу или специальные мембраны. При утеплении изнутри последовательность слоев независимо от вида ограждающей конструкции (стена, пол, потолок) должна быть такой, как это указано на рис. 3.

Достоинством данного способа утепления является почти полное отсутствие «мокрых» процессов, за исключением шпатлевания швов в случае применения ГКЛ. К недостаткам можно отнести потерю данной ограждающей конструкцией способности «дышать».

Второе решение утепления балкона не предусматривает установку отдельного паробарьера, но для утепления используются только определенные материалы с очень низкой и низкой паропроницаемостью. Это экструдированный и обычный пенополистирол (рис. 4). Минеральную вату с высокой паропроницаемостью в данном случае применять нельзя.

Правильное утепление балкона своими руками
Рис. 4. Схема утепления балкона изнутри без установки паробарьера

Особенностью данного решения является применение утеплителя такой толщины, при которой не происходило бы накопление влаги, т.е. создавалось бы необходимое сопротивление паропроницанию. Например, расчетная толщина обычного пенополистирола (плотностью 25 кг/м3) в соответствии с требованиями «теплотехнического» СНиПа должна быть не менее 80 мм. Такая его толщина обеспечивает и уже вполне приемлемую теплозащиту.

Экструдированный пенополистирол имеет много меньшую паропроницаемость в сравнении с обычным пенополистиролом — от 3 до 10 раз (в зависимости от производителя). Поэтому уже 30 мм экструдированного пенополистирола обеспечивают необходимое сопротивление паропроницанию. Однако такая толщина не будет достаточной с точки зрения теплозащиты. Вследствие этого минимальную толщину необходимо довести до 50-60 мм. (Строго говоря, толщина утеплителя принимается на основании теплотехнического расчета ограждающей конструкции с учетом местных теплотехнических норм и климатических факторов местности.)

И экструдированный, и обычный пенополистирол приклеивают к кирпичному или бетонному ограждению балкона при помощи специальных клеев, например, Кнауф-Севенер или Церезит СТ85. После первичного затвердевания клея плиты утеплителя дополнительно крепят специальными дюбелями с большой шляпкой (народное название «грибки»). На поверхности пенополистирола создают защитный армированный слой из того же клея. Клей наносят на поверхность пенополистирола, предварительно обработанную грубозернистой шкуркой, толщиной 2-3 мм, втапливают в него щелочестойкую стеклосетку (размер ячейки примерно 5×5 мм), и сразу же наносят второй слой клея поверх втопленной стеклосетки. Стеклосетка должна оказаться посередине двух слоев клея. Неправильно, когда сетку прикладывают к поверхности утеплителя и примазывают клеем. В этом случае сетка не выполняет армирующую функцию.

На затвердевший защитно-армированный слой можно нанести шпаклевку и потом окрасить или наклеить обои, также можно нанести декоративные штукатурки различной фактуры: камешковую, «короед», «под шубу» и др.